2020/06/29

《料理的法則》消油解膩的料理101條法則

最近愛讀煮飯做菜的書,看的我頭昏腦脹,這本書剛好消油解膩。

這本簡潔的小書,內容就是一百零一條關於料理的法則,老實說,出版社介紹文案的字數可能都比內文還多。對比大部頭廚藝書,如:哈洛德.馬基/Harold McGee 厚厚三大冊的《食物與廚藝》、每冊密密麻麻三百多頁,這本書實在「好讀」多了。

廢話少說,每條法則只有一頁篇幅,配上一張圖。
言簡意賅:烹調只分兩種:乾式和溼式。沒有漂亮照片,簡約的黑白插圖,清楚指出作者想強調的重點和分別。

也可拿來學英文,廚房器具、關鍵用語,都附上原文(英文/法文)。
有些廚房黑話很有趣。Check the score 是有幾張點單,Down the Hudson/丟進哈德森河 是拿去絞碎了丟掉,Make it cry 是加洋蔥,The Man 則指衛生檢查員。
作者路易斯.埃瓜拉斯 Louis Eguaras,加州廚藝學校(California School of Culinary Arts, Le Cordon Bleu Program)的烹飪教授,前白宮主廚,服務過眾多名人。他的經歷是賣點,換成別人寫這樣一本書,人微言輕,但如果是二十年沈澱淬煉出來的呢?

比如:如何用鹽?這麼簡單,每道菜都會遇到的問題。凡事言「道」的日本人可以寫成一本書,感謝埃瓜拉斯主廚用最小篇幅為我指出方向。
我也喜歡他不耍花腔給我老實的新手訓示:
做到主廚這個位置,他要掌握的不僅只是做菜:
在廚藝界教學及工作二十年後,有一件事我很確定:身為一名主廚永遠不能停止學習和成長。烹飪的世界不斷在演進,新的技術和體驗不斷湧現,不進則退,主廚只是了解食材、技術、工具和設備是不夠的,必須是色彩、質地和香味的專家,還必須知道食物的歷史、化學反應和煉金術、呈現的藝術,以及如何保障顧客的安全。 
主廚必須知道如何掌握及滿足顧客的需求和期望、如何管理預算、如何授權、協助一起工作的團隊。
以上很務實,但一定還有什麼才能讓人對一個站在爐前煮飯的人致敬,心懷感激,誠心誠意地尊稱一聲:主廚?
Anybody can make you enjoy the first bite of a dish, but only a real chef can make you enjoy the last. 任何人都能讓你享受一道菜的第一口,但只有真正的主廚能讓你享受最後一口。- 法國主廚Francois Mino
還有他的視野:
No one who cooks, cooks alone. Even at her most solitary, a cook in the kitchen is surrounded by generations of cooks past, the advice and menus of cooks present, the wisdom of cookbook writers.
沒有人是獨自烹飪的,即使是隻身一人在廚房的廚師,都是被各個世代的廚師、建議和食譜圍繞著。- Laurie Colwin《Home Cooking/餐桌上的幸福》
在廚房洗洗切切,雖然是一個人,但在時間軸上,卻是和許多前輩、後繼者站在一起;在空間上,這些食材、器具來自台灣各地、世界各地。我並不孤單。

另外我也喜歡他摘錄的這句話:
Everything in moderation, including moderation. 凡事都要節制,包括節制本身 - 王爾德/Oscar Wilde
 這句話原本是王爾德說的,但 Julia Child 把它引用到廚藝裡。

2020/06/18

《伊麗莎白‧大衛的經典餐桌/At Elizabeth David's Table: Her Very Best Everyday Recipes》

伊麗莎白.大衛(Elizabeth David,1913 – 1992)生於英國上流社會家庭,幼年就讀的女子學校伙食極差:「再也沒有比學生時代所吃稀爛的木薯泥布丁或可怕的水煮鱈魚更令人憎惡的食物。」

所以,惡劣的食物也是一種修練?

改變英國飲食態度的關鍵人物

詹宏志說她是改變英國人對食物態度的關鍵人物,焦桐說她的食譜充滿敍事魅力。
P.16 我討厭大多數的罐頭和包裝食品⋯⋯。如果某種東西不是好到可以每天吃,也就不夠好到可以拿來款待朋友,即使是不速之客,也不能拿這種東西出來應付。
讀開頭這一段,馬上了解焦桐先生的意思了。
P.43 某些香草(迷迭香、野生馬郁蘭、鼠尾草)含油量極高,乾燥之後香氣會減少許多。不過除了薄荷之外,幾乎所有的香草乾燥之後會沾染些乾霉味,所以儘管理論上使用乾燥香草會比新鮮香草更為方便隨意,事實上恰恰相反。⋯⋯與其使用綜合乾燥香草,倒不如用木屑算了。 
這位大衛小姐真嗆!
P.45 湯品 年少時一位美食權威的忠告:把櫥櫃中所有的食材放進鍋中⋯⋯,加些水,在適當的時機,湯就出現了。
我很快得知,不能把湯鍋當成垃圾桶,這領悟對我極具啟發:
其一.選擇食材的智慧。無論用料多好,混合多種食材其風味必然互相牴觸。
其二.控制畫蛇添足的裝飾。如果完成的湯已臻完美,擁有獨特的滋味,就不該再額外添加⋯⋯。
品味是個人內涵的表現。
讀到「不能把湯鍋當成垃圾桶」這句話,正在喝水的我又差點嗆到!好東西+好東西≠好東西。不要過頭,留點餘韻。
P.92 消滅麵食的支持者說:麵食就像修辭學只能塞滿嘴巴。厚重不討喜又粗俗。
這支持者才是擅用修辭的佼佼者吧?!
前衛的有點離經叛道的義大利詩人菲利波·托馬索·馬里內蒂,1930年提出《未來主義的食物宣言(Manifesto of Futurist Cookery)》,他認為:「人們的思考、夢想和行動都受到吃進去、喝下去的東西影響。」還發起「抵制義大利麵」活動,因為義大利麵使人的身體、精神變得沉重,讓人變得發酸且悲觀,奪取了人們的創造力(未來主義的食物宣言)。

寫意甚於寫實的食譜

她的食譜總是輕描淡寫,幾克、幾毫升只大略說明,她熱愛的是食材。蕃茄、羅勒、茄子、蒜頭、杏仁、豌豆泥,洋溢著紅紅綠綠的地中海風情,照亮二戰後英國人蒼白的配給生活。



把地中海的光與色帶上英國餐桌

生於1913,父親是英國保守黨議員,她似乎不想當大家閨秀,17歲寄居法國學藝術、回倫敦當演員,繼之跟有婦之夫開船私奔(真是夠反叛的了)。美好的年輕歲月待在義大利、希臘、埃及,二戰期間都在國外,及至戰爭結束三十多歲才回英國。

戰後的英國實施食物配給,英國人過著拮据的簡樸生活,而傳統的英式食物又十分油膩,大異於地中海以海鮮蔬食為基底的飲食。天生反骨的大衛小姐怎能忍受?
Full English with Hash Browns.jpg
傳統英國式早餐/full English breakfast(By E4tjc - Own work, CC BY-SA 4.0, Link

於是她寫作,先在Harper’s Bazaar寫專欄,1950年出版第一本書《A Book of Mediterranean Food》介紹地中海的食物,鮮明的敍事風格,加上John Minton藝術家級的插畫,一時間把陰暗的英國轉換成地中海氣候,就算書上的異國食材無法取得,沒辦法出國,人們讀她的書卻能彷彿置身溫暖明亮的希臘。

維基百科說的好:她用簡單的新鮮食材,把光與色帶入英國烹飪!

A Book of Mediterranean Food cover.jpg
By Source (WP:NFCC#4), Fair use, Link

p.154 我夢想中的廚房
各大媒體經常報導夢想中的廚房⋯⋯,一棟房子有這麼多房間,為何就廚房得是個夢想?這是因為過去廚房大多數設備不全、採光不好、缺乏規劃嗎? 
我夢想中的廚房,空間必須寬敞明亮,空氣流通,靜謐溫暖。⋯⋯用具過多比不夠還糟糕。

我心目中完美的廚房就好像畫家的工作室,而不是一般傳統配置的廚房。
伊麗莎白‧大衛,把廚師轉化成藝術家。
Good food is always a trouble and its preparation should be regarded as a labour of love. 好食物總是麻煩,烹飪是一種愛的勞動。~Elizabeth David